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  • 皮から革になる時。

    みなさんこんにちは。写真は多脂革の床革です。

     

    銀革と分かれた床革を見ていつも不思議な気持ちになります。元々のこの5~6ミリの皮は

    どうやって腐敗されないようにされて、こうやって丈夫な革になったのか。

     

    今日はちょっと勉強したことを簡単にまとめてみます。なるべく簡単にまとめます。

    実は製革の技術書は、ほとんどまるで化学の教科書みたいに見えます。

    私は今のところ鞣しをする用意がないので、実際に実践する部分は再鞣し~加脂~染色~仕上げ

    の部分ですが、その前のそもそもの皮の成分の理解で何をやったら欲しい革に加工できるかが決まります。

    革で楽しんでお作りの方も、ちょっとだけ革の性質を知っていたら何が革にとって良いことか理解が深まる

    かもしれません。

     

    まず、皮(原皮)って何からできているの?ということから。

    最初、ほとんどが水分で6~7割は水分です。残り、タンパク質、脂質、が多く、炭水化物と

    無機物質が少し。生き物の身体の成分ということです。水分は必ずタンパク質と結合していて

    腐敗しやすいです。

     

    なので、革を作る前は原料皮を保存する処理が必要です。これをキュアリングというのですが、主な目的は

    細菌、微生物の発生を抑え、タンパク質(コラーゲン)が変化しないようにして、製革工場まで、

    輸送するためです。乾燥、という方法もありますが、塩蔵がもっとも一般的です。乾燥はその過程

    で直射日光など、皮の劣化に繋がる問題がありますので、塩蔵が一般的です。

    塩蔵と言っても色々な方法がありますが、大きく分けて散塩、塩水処理(ブラインキュアといいます)が

    あります。前者の場合、塩斑という不要性のナトリウムによる銀面の劣化を招く場合がありますが、

    後者は剥皮、洗浄、フレッシング(血液、肉片や脂肪分を除去する処理)、トリミング(皮の切り分け)、

    から塩水に浸漬されます。これらの工程はと畜場の場所、輸送時間によるらしく、すべてが同じ条件

    で行われているとは限らないようです。

     

    皮はあくまで食肉産業の副産物であって業界全体の中では、このキュリングはビジネス的に見て

    とても小さな一部という見られ方をされていますので、品質改善が見過ごされがちな環境にあることは

    否定できません。

     

    そんな中、良い状態で運ばれた皮は、非常に貴重な資源であるといえませんか?

     

    話は変わります。

    皮のほとんどはコラーゲンできているのですが、銀面の組織構造に多くあるのが、

    エラスチンというタンパク質です。これは動脈や靭帯、結合組織に見られる弾性繊維を構成する

    タンパク質です。真皮では乳頭層(銀面のあたり)~網状層にまであってコラーゲン繊維より細く

    分岐した網状構造になっています。皮革製造ではコラーゲン以上に研究されているのかもしてません。

     

    コラーゲンとかエラスチンとか、あとケラチン(毛)とかが、熱(温度)、水分量、化学物質とどういう

    条件で反応するか、また理化学的な電荷、PH(アルカリ、酸)で組織がどんな変性を示すか、

    そんなことが実験検証されて、輸送に生かされ、またその後の製革にも深く関わります。

    現代では革は化学的な研究から出来た製品なんです。

     

    私は文系人間なので、専門書の中で化学式や数値グラフが多くあるのを読解して、皮や革を科学的に

    理解するのは結構やっかいです。が、経験的に人が革を作ってきたことをなんとなく理屈として、

    革を染める時など、なんでそこで酸性にしたりアルカリ性にしたりする?など分かるとちょっと楽しいです。

     

    また、そんな話もできたらと思います。

     

    ところで、国内に入ってくる原皮ですが、その買付量は、北米からのものがほとんどです。

    では、その輸入量が多い国は?1980年代までは日本が一番多かったのですが、その後

    韓国、台湾が日本の輸入量を越えています。いろんな理由があるのでしょうが、原皮の品質基準への

    要求が日本は厳しく、韓国、台湾はそこまでではなかったという話があります。

    作る製品が同じではないので、はっきりわかりませんが、日本のタンナーさんが世界的に

    結構評価されているのは、そんな原料調達からしっかりこだわっている姿勢があるからかもしれません。

    ただ、原料皮が今後コロナウイルス後の世界で供給が今まで通りのままとは思えません。アメリカの食肉処理

    施設では稼働が止まっているというニュースがありました。

    原皮は国際的に流通する資源なので、日本だけの都合では取扱えません。革製品は長く大切に使う、

    リメイクしつつ有効活用する、という姿勢も、将来的には必要になるのかもしれませんね・・・。

     

    それでは!

  • 革の繊維について

    みなさんこんにちは。

     

    今日は、革の繊維について書いていきます。

     

    当社は革製品のパーツやベルトを大量に作成します。ですから、半裁革のどこからパーツを切り出すか、

    とっても気をつけます。

    以下、特に大判の革を購入される方、パーツ作成時に革のどこを使っていくか迷われた際、

    参考にして頂けましたらと思います。

    ただ、皆さん作成時に手で触って張りやしなやかさを感じつつ作られているかとは思います。

    革の難しいところは布などの素材とちがい、場所、部位によって繊維の密度がちがうことです。

    均一で規則正しく、どこでも同じ厚み、繊維密度のパーツがとれるわけではありません。

    そこがまた面白いところでもありますが。

     

    動物には動きがあります。牛の生きていたときの姿を想像すると、イメージが湧きやすいです。

    四足で立っていましたので、背中からお尻(バット、ベンズ)は引き締まって丈夫です。

    お腹~脚(ベリー)はよく動くし重量もかかっているので柔らかく柔軟性があります。繊維は緩やかな結びつきです。

     

    どこが一番厚みがあるのかというと、首(ネック)の部分です。ここは床面を見ると太い繊維の束が平行に

    見られます。ただ、繊維の結びつきはあまり密ではないです。太い繊維の束が横にキレイに並んで

    皮が厚くなっている印象です。動かしやすいのと、首をしっかり守るのがここの皮の役目だったのでしょう。

     

    続いて肩(ショルダー)では、繊維の束は少し細くなります。ただ繊維の束自体の結びつきがしっかり

    してきます。繊維束の密度が高まって、繊維の交錯が多くなりました。この部位は首より少し

    伸びやすく柔軟です。肩をしっかり動かしていたのでしょうか。

     

    そして背中~お尻(バット、ベンズ)ですが、繊維は太い繊維束、細い繊維束、両方がしっかり交錯して

    線維の枝分かれが多く繊維密度が最も高い部位になります。動きが少なく固く締まった皮だった場所です。

    厚みもしっかりしています。

     

    お腹~脚(ベリー)は、繊維の束は交錯も少なく、繊維同志に間隔があるフワッとした軽い感触になります。

    最もよく動き、柔軟性のある皮の場所ですが、繊維の方向は不規則でキズ等も多い場所です。

     

    革はステアくらいまでの牛の場合、鞣した後で元厚は5~6ミリです。

    カーフスキンの場合は、バット部分でも大体2~3ミリです。

    大きい大人の牛の方は、革が厚く硬くなります。日焼け、キズ等も多いです。

    そしてあまり意識しないかもしれませんが、繊維中の脂分は多めです。ヌメ革の場合それを感じます。

    ただ、革の保管状態や革がいつからの在庫か、そして鞣しの際の加脂の状況にもよりますので

    一概にはいえません。

    仔牛の場合、薄く繊細な革になり、銀面のキズは少ないです。

     

    当社は、ベルトや鞄の持ち手など、長い間負荷のかかるパーツは、繊維のしっかりした

    背中の方の革を通常使います。まずその部分のパーツを先にカットします。

    鞄のカブセ等は生地のキレイな部位を優先しますが、柔軟でありつつ、革が素直に曲がる方向を

    考慮します。また、革が伸びないようにパーツが引っ張られる方向に対して繊維方向が交差する

    ように裁断しますが、製品が出来る際、革の筋の方向で美観が損なわれないかも注意します。

     

    色々な条件でどの状態を優先してパーツをカットするか迷うところだと思います。

    が、すべてを満たすのはなかなか難しいところではありますので・・・、

    どんなパーツでどんな出来上がりになっても、その革の個性だ、と考えるくらいが楽しいのでは?と私は思います。

     

    さて、半裁で、カットして購入する場合、どの部位を購入するか迷うかと思います。

     

    ・ベルトや持ち手を作る時・・・背中の方を背に沿って長めに購入するのがおすすめですが、

    大体の革屋さんは、その革のいい部分(バットとか)だけ購入されること自体

    ダメという場合もあります。

    その場合は、バットやベンズに最初からカットされている革をご購入されるのが

    良いでしょう。

    ・トートバック等、鞄を作る時・・・作る作品の大きさにもよりますが、すべてしっかりした生地で行きたいなら

    上記の、ベンズ、バットでカットされている革がいいでしょう。

    が、コスト的に問題がある場合は、可能なら半裁革を背に垂直にカットして、

    1/4~1/2等で購入するのもアリかと思います。

    その場合、生地のしっかり具合では、お尻の方を多く含む革がしっかり

    しています。多分こっちは比較的価格は高くなります。

    個体差があるので可能なら実際革を触るのが良いのですが、ショルダー

    方向の革の方が生地は柔軟です。価格は少し安くなるかもしれません。

    持ち手部分は、背中の厚みと繊維密度がしっかりした部位、他のパーツは

    その下の方の生地のキレイな部位、小さいパーツや裏地等はベリーの方の

    革、この部位も使い方を工夫すれば味わいのあるパーツにできます。

     

    大体の革屋さんは半裁からのカット販売をあまりしていないです。最初から部位別にカットしてあるか、半裁を

    背中に対して垂直に短冊状にしたり、A4等規格の大きさにカットしてあったり(その場合部位は分かりにくですが)。

    というのは、革はデシ(10㎝角)いくら、という販売方法なので、バット~ベンズの良い部位だけ買われてしまう

    と、同じ価格でも後に品質の劣る部位ばかり残ってしまう場合があるからです。

    なので、本当は半裁を一枚で購入すると革屋さんはホッとします。

     

    が、そんな一枚もいらないよ、というのがクラフトされる方の現実かと思います。そしてなるべくお値打ちに革の

    部位もある程度考慮、理解した上で購入できるならいいですよね・・・。と、私は思うのですが。

     

    私は結構素人なので、その辺りをあんまり考えずお客さんの欲しいところだけをカットして売ってしまったり

    するのですが、社長には怒られます。確かに残った部分を次に買うお客さんが、良い部分を選べないし、

    値付けも同じ面積の場合でも最悪変化させる必要が出てきたりします。

     

    のですが、ぶっちゃけ私は早いもん勝ちだと思っていますので、来られたお客さんがいたら、

    とりあえず現状の在庫のヌメ革を見て頂いて好きなところを好きなだけどうぞ、っていうスタンスです。

    でも、確かに運任せなところがありますので、これからもう少し在庫状況を公開したり、半裁カットでも、

    部位やカット方法で、なんでこういう値段なのかある程度明示していこうかとは思います。

     

    皆さんご理解いただけましたら幸いですが・・・、私はお客さんとお互いに話し合って合意して、作るものに

    応じた必要十分な革をお値打ちにがホンネなところです。

    ですから、まあ、結構その時ある革に、ご来社でも、電話でも、メールでも、巡り合った方が良い革の、

    好きなところをゲットしていくのが実態です。多分、実は世の中の革屋さんの多くも、お客さんと信頼関係を

    結びつつそんな感じなんでは?と考えています。

    当社に関しては、漉きや染め裁断の加工もしていますので、ヌメ革から自分の革を作りたい方とは

    よくお話をします。この革は、どこの部分からカットしてこの作品を作った、ということを話のネタにされる

    方もいますので。

     

    色々書きましたが、上記はあくまで指針で、革の使い方は作品や作り手さんによるし別に決まっているわけ

    じゃありません。

     

    あくまで、革は生きていた動物の皮だから、その体のどこかだったか、ということを理解したら

    もっと作ることが楽しくなるんじゃないかな?と思ったので。

     

    それでは!

  • 革の部位の名称について。

    みなさんこんにちは。

     

    写真は半裁(一頭の牛の半身、写真は左半身)の革をランドセル用に染めたものです。

    今日は革の部位(名称)について。

     

    牛の身体をまずは想像して下さい。お腹で開いて、四肢が上下に向いている状態です。

    頭回り・・・ヘッド(顔はフェイス、頬のところはチークともいいます)

    首回り・・・ネック

    ここまでの肩までを含む革、または肩部のみの革を・・・ショルダー

    足とお腹・・・ベリー(英語で腹)

     

    半裁(背中で分割した革)の場合は、お腹の方と背中の方で分割した背中側は・・クロップcrop

    (背中の縁が直線にカットしてある場合)

    お腹側の広いところは・・・サイド

     

    丸革(一頭の革)より、ヘッド、ショルダー、ベリーをカットして残った革=背中~お尻の革・・・バット 

    で、その丸革バットを背中に沿って分割した革を・・・ベンズ

     

    ベンズ?

    英語だとbends表記です。

    bendは曲げるという意味ですが、sが付きますね。複数形になって動詞が名詞化した単語です。

    で、合わさった部分、という意味もあるようです。

     

    すいませんちょっと分かりませんが、昔の話ですが、父と話していた時に「盾みたいな形」

    だからという話があったような・・・・。

     

    まあ、ベリー、ショルダーをカットして残る部分がバット、それを分割するとベンズなのですが、

    確かに盾みたいな形のような・・・。ベンズに英語でそういう意味があるか定かではありません。

    盾を斜めに構えた時のことをそういうとweblio辞書に書いてありました。

    ごめんなさい、ここまでしか分かりませんでした。

     

    よく「バット」と「ベンズ」何が違うの?と聞かれますが、「ベンズ」は丸革のバットを背中に沿って縦に分割した革、

    という認識です。

    または、半裁のクロップからショルダーをカットした革、という認識です。

     

    背割り、腹割りいずれのカット方法にせよ、ベンズは革生地でもっともキレイで平滑で繊維が密な部位です。

     

    半裁の場合、単純にお腹側と、背中側で分割した革もあります。

    半裁のお腹側をカットした革・・・サイド 横腹っていう感じの呼び方でしょうか?

    単純に半裁の革を、「サイド」って呼ぶこともあります。

    確かに半身ですし。

    半裁の背中側をカットした革・・・ハーフバック バッは身体の後ろ側(背中)ってところだと考えられます。

    この革は上述の「クロップ」とほぼ同じ部位の革です。

    ちなみに「縁革(エンカワ)」はヘッド、ショルダー半分くらい~お腹のベリー~お尻の方の一番ふちっこの革、

    と国内では言われています。生地として使いにくいこういった部分は、最近だとヴィンテージ風の加工が

    なされたりして、上手に格好よい生地になったりしていますね。あとは小さい革パーツになったり、

    端切れとして販売されたりします。

    図解とかで見ると、色々名称が書いてありますが、基本英語の名称をそのまま使っている感じなので

    牛肉の部位みたいに「なんでこういう名前なんだ。」というひねった呼び方は少ないかと思います。

     

    すいません。認識、認識、と書いてますが、実際、革の部位は国や地域でカット方法や名称が、

    それぞれあるようなので、名称はあくまで一般的、代表的にそう呼ばれている、というところが

    実態です。正直、あまり厳密でもなく、お互いの話の信頼関係でまだ成り立っているようなちょっと

    古風といえば古風な業界です・・・。

    それが、革の業界のおおらかなところと言いいましょうか、問題といいましょうか。

     

    名称を使って会話するとオシャレだし、そういう単語を使うとカッコいいのですが、この名称もほとんど

    米国からきたもので、日本の皮革業界で加工裁断や売買で混乱ないように、一応一般名称として

    落とし込んでいる一つ一つの単語です。

     

    大事なのは革を扱う際、お客さんと話が食い違わないようにすることです。オンラインがデフォルトになり

    つつある昨今の世の中、名称とかももちろん大事ですが、きちんと相手の意図を理解して仕事するのは

    もっと大事になるでしょう・・・。

    かくいう私自身もそういう基本が、まだまだだなー、と日々反省しています。

     

    なので、ここまで長々話をしましたが、まあ、部位の名前はザックリでいいのかな、と。

    大切なのは、そこの場所の革の性質を理解して最適利用することです。

    その話は、長くなるからまた次回します。

     

    それでは。

  • 革の銀面って、皮のどこの話なのか。皮の成分、構造の話。

    みなさんこんにちは。

    色々な革の手触りに癒されてますか?

     

    私は、製品として革になる少し前のクラスト革(素上げのヌメ革)を扱っていますので、

    製品化された革より自然の状態にちょっとだけ近い質感の革を日々触っています。

     

    革の成分や組織構造をちょっとだけ理解しておくと、ヌメ革から何かを作る時

    なぜそうするのか?ということが少し分かると思います。皮革を理解するには、

    その原料となる原皮の構造がイメージできるかがすごく大切です。

     

    ①構造・・・動物の皮は、上皮層と真皮層から成ります。革になっていくのは真皮層なんですが、

    皮の肉面側には、当然ですが、脂肪が多く含まれる皮下組織、動物が皮を動かす皮筋が付着して

    います。私のところでは、戦前くらいまでは原皮からの鞣しを行っていたので、ちょっとだけ

    話を聞いたことがあります。今は鞣しはやっていませんが。

    皮革を製造する過程で、フレッシングという工程があります。その段階で、肉面から上記の付着物は

    取り除きます。

     

    では、上皮層は?ここは銀面ではありません。生物学、細胞学の話に入ってしまうので、あまり詳しい

    用語は使いませんが、ザックリといえば毛、と角質です。角質っていうのは外側に押しやられた

    古い細胞の塊です。で、これらは生物が生きている時は自然に剥離していきます。

    表皮は、なめしの段階で石灰付けをして除去します。石灰=硫化ナトリウムの作用で、毛が抜けやすくなり、

    また、上皮層が溶解。同時に脂肪が溶け出します。この状態で機械的に表面を削ったり脱毛したりします。

    そうやって表皮を一皮剥いて現れるのが、

     

    ②真皮層です。・・・真皮層がほぼ革になります。この層の外側(表面)を乳頭層、内側を、網状層、と

    いいます。皮は多くがコラーゲンで出来ていますが、内側、外側の各種タンパク不純物を除去すると、

    より純化したコラーゲン繊維が残ります。これを使って「革」を作るというわけです。

     

    ③乳頭層と網状層・・・乳頭層にはコラーゲン繊維とエラスチン繊維という繊維が、非常に密に交錯して

    います。この層が銀革・銀面になります。この層には弾性繊維が多く存在しています。対してその下層の網状層

    の繊維は比較的太く密度も粗くなっています。この層が床革・床面になります。

     

    ④では、製品としての革は?・・・革は、化学的機械的に、なんらかの方法で残されたコラーゲン繊維

    の集まりだと言えます。が、商品としての革は、残った繊維に鞣し剤、油脂、染料、仕上げ剤、を加えて

    生地にされたものです。

    純化させた繊維を鞣し剤で、腐らないようにする=細胞組織を安定化させる。油脂を加える=革を

    しなやかにする。染料を加える=色を付けてキレイな生地を作る。仕上げ剤で革を守る=革をできる

    だけ長く使える生地にする。

     

    繊維からなる生地って、歴史的には、動物→植物→化学と進化してきているので、その一番原始的

    なものが革、だと言えるのかもしれません。

     

    大ざっぱな説明でしたが、皮の構造から革がどうやってできているかが、少しでもイメージできたら

    いいなと思います。

    ここまでの話は、多分色々な革を選んでいく際の直接の重要な情報にならないかもしれません。

    実際の革ごとの製革の製造工程や製法までは、革そのものを見ても詳細はすぐに分からないので。

     

    次回は、そうしてできた(特に)牛の革の部位による違いの話を書きますね。

    革のどの部分を購入して使うかは、革を購入する際の重要なポイントになりますので。

     

    写真は、姫路産のヌメクラスト革、生成り(素上げの革)です。

     

    それでは!